Як зробити підлогу в лазні мийної кімнати – правила планування та монтажу

Зміст:

Вимоги до підлогового покриття в мийній
Різновиди підлогових покриттів в мийній кімнаті
Технологія облаштування дерев'яної підлоги
Влаштування конструкції вентилювання
Облаштування бетонної підлоги

Оскільки мийна належить до одного з головних приміщень в банному будівництві, роботи з її облаштування потрібно виконувати в повній відповідності з технологією, враховуючи найменші нюанси. Навіть незначна помилка здатна погіршити експлуатаційні параметри мийного відділення. Особливої уваги заслуговує розв'язання питання, як зробити підлогу в мийній кімнаті лазні правильно.

Умови, в яких експлуатується підлогове покриття в мийній, відрізняються постійною наявністю підвищеного рівня вологості та частими перепадами температури. У процесі проєктування лазні та при її зведенні це повинно враховуватися.

Вимоги до підлогового покриття в мийній

Щоб підлога в лазні в мийній кімнаті була зроблена якісно і прослужила досить довго, вона повинна відповідати ряду вимог:

• швидко та в повному обсязі відводити воду, для чого підлогове покриття виконують з незначним ухилом у бік зливного отвору або облаштовують згідно так званої протікаючої технології. Звісно, можна зробити злив в лазні своїми руками, не залучаючи фахівців;
• якісно провітрюватися та швидко висихати;
• бути стійкою до впливу підвищеної вологості та змін температури;
• її слід покласти так, щоб виключити можливість виникнення протягів.

Різновиди підлогових покриттів в мийній кімнаті

У приватному будинку в мийних відділеннях лазень зазвичай укладають дерев'яні (бувають прохідні/не прохідні) і бетонні підлогові конструкції.

Як показує практика, найпростішим варіантом в плані реалізації є протікаюча підлога, зображений на фото. На заздалегідь підготовленій основі, якою може бути бетонна стяжка, нижній вінець, опорні стовпи й т. д., кріплять лаги – вони стануть основою для монтажу настилу з дощок.

Елементи підлоги укладають з проміжками 3-5 міліметрів. Саме через ці зазори буде проводитися відведення води. Зазвичай протікаюче підлогове покриття роблять розбірним. Така конструкція дозволяє в разі потреби знімати настил і якісно висушувати дошки поза приміщенням.

Простий у виконанні та недорогий за ціною протікаючий варіант має істотний недолік – його неможливо утеплити. Коли будується лазня - поли у мийній кімнаті, зроблені таким способом, можна монтувати без створення ухилу. Вода буде витікати крізь зазори між дошками, і далі йти в ґрунт під спорудою.

Коли створюють непротікаючу підлогу з деревних матеріалів, її елементи укладають без проміжків. Дана конструкція не передбачає розбір дощок. Її влаштовують з ухилом у напрямку зливного отвору. Далі вода надходить у водозбірник і через трубопровід виводитися за межі будівлі.

Порада: Використовуйте наші будівельні калькулятори онлайн, і ви виконаєте розрахунки будівельних матеріалів або конструкцій швидко та точно.

Непротікаюче влаштування підлоги в лазні в мийному відділенні передбачає наявність чорнової основи та укладання шару теплоізоляції. Особливу увагу слід приділити вирішенню проблеми вентилювання підпідлогового простору. У підлозі для провітрювання роблять один або кілька отворів – їх кількість залежить від площі приміщення. У них вставляють труби з пластику перетином 50 або 100 міліметрів.

До речі, коли будується лазня - теплі підлоги в мийній створюють саме не протікаючими.

Бетонні підлоги в мийній роблять досить часто, оскільки у них багато переваг:

• простий пристрій;
• довговічність, міцність і надійність;
• невибагливість в догляді.

Заливка бетонної поверхні часто обходиться набагато дешевше, ніж монтаж дерев'яної підлогової конструкції. Але у такої підлоги є важливий недолік – вона холодний на дотик (прочитайте: "Холодний підлога в лазні – варіанти розв'язання проблеми, утеплення").

Вирішити цю проблему можна декількома способами:

• пересуватися в спеціальному взутті;
• утеплити підлогу;
• змонтувати систему обігріву підлогового покриття, що вимагає чималих грошових витрат.

Технологія облаштування дерев'яної підлоги

Приймаючи рішення, чим покрити підлогу в лазні мийної кімнати, багато їх власників роблять вибір на користь дерев'яного підлогового покриття. Роботу виконують поетапно (детальніше: "Правильне влаштування дерев'яної підлоги в лазні – покрокове керівництво").

Спочатку займаються підготовкою основи. Для цього монтують лаги, використовуючи брус з сосни або модрини. Настил бажано робити з дощок, у яких матеріал виготовлення повинен збігатися з деревиною лагів. Покриття підлоги (непротікаючої) роблять з ухилом, завдяки чому вода стікає в злив.

Монтують лаги по ширині мийного відділення, тим самим вибирають найменшу відстань між стінами, розташованими протилежно. У тому випадку, коли кімната квадратна, їх можна встановлювати в будь-якому напрямку.

Порядок монтажу лагів:

1. Щоб вони здобули стійкість, в центрі кожної з них роблять опорний стілець з цегли, деревини або за допомогою бетонної заливки. При використанні цегли або дерева потрібно залити спеціальну площадку висотою від 20 сантиметрів з армуванням. У неї повинні бути такі розміри, щоб вона виступала на 5 сантиметрів з кожного боку створюваної опори.
2. Ями під основу викопують глибиною 40 сантиметрів для кожної площадки. Дно і стінки утрамбовують. У заглиблення насипають пісок 10-сантиметровим шаром і 15 сантиметрів щебінки. З обрізних дощок роблять опалубку, її висота має перевищувати рівень ґрунту на 5 сантиметрів. По краях ями укладають руберойд, готують бетонний розчин і опалубку, заливають шаром 10-15 сантиметрів. Поверх укладають армувальну сітку. Зверху її знову заливають бетоном до самого верхнього краю опалубки. Протягом кількох діб майданчики повинні сохнути.
3. На поверхню бетонної основи наносять нагрітий бітум і поміщають шар руберойду.
4. При викладенні цегляної опори достатньо 4-х рядів. Кладку виконують із застосуванням стандартного розчину. Для кожної лаги потрібна опора.
5. На наступному етапі готують підпілля, а точніше землю в цьому місці конструкції. При будівництві протікаючої підлогової конструкції, коли склад ґрунту дозволяє пропускати вологу, в підпіллі насипають щебінь 25-сантиметровим шаром і втрамбовують. В результаті вода буде просочуватися між елементами настилу в наявні проміжки, проникати в ґрунт через засипку і вбиратися. Щебінь в цьому випадку буде виконувати функцію фільтра.
6. Якщо ґрунт погано вбирає вологу, потрібно в ньому обладнати лоток для відведення води в водозбірник.
7. При реалізації непротікаючої конструкції треба вирішити, як утеплити підлогу в лазні мийної кімнати в підпіллі. Найкраще використовувати керамзит, дотримуючись 15-сантиметровий проміжок між лагами та засипанням.
8. Біля стіни викопують приямок заввишки 30 сантиметрів і шириною 40-50 сантиметрів. Утрамбовують його стінки та зміцнюють глиною. З приямка під ухилом виводять трубу, наприклад, в каналізацію. Потрібно використовувати вироби діаметром мінімум 11 сантиметрів для максимально швидкого відведення рідини.
9. Починають монтаж лагів, їх фіксують анкерами. При цьому потрібно дотримуватися 30-40-міліметрової відстані між стінами та лагами. До початку монтажних робіт застави вінець слід покрити руберойдом. Брус для лагів додатково обробляють антисептичним складом.
10. У процесі кріплення лаг потрібно стежити за їх горизонтальним розташуванням. При необхідності їх підрубують в місці зіткнення з опорою. Також необхідно контролювати співвідношення лагів між собою за допомогою рівня.

Потім приступають до настилу дерев'яного покриття. Влаштування підлоги в лазні в мийній кімнаті за протікаючим варіантом виконують, використовуючи необрізні дошки. Елементи настилу слід попередньо обстругати. Потрібно з торця дощок зробити максимально рівну поверхню. А ще краще придбати обрізні вироби.

Настилають у мийній у дерев'яній лазні протікаючі підлоги наступним способом у такій послідовності:

1. Дошки обрізають з урахуванням параметрів приміщення, дотримуючись вентиляційних зазорів між сусідніми елементами настилу і стінами розміром мінімум 20 міліметрів.
2. Проводять укладання підлогової поверхні від будь-якої стіни, розташовуючи мостини паралельно їй. Від обраної стіни відступають 20 міліметрів і кладуть першу дошку на лаги, прибивши її цвяхами. Довжину кріпильних виробів підбирають відповідно до товщини настилу. Наприклад, для 4-сантиметрових елементів потрібні 8-сантиметрові цвяхи.
3. Вбивають правильно кріплення, відступивши від краю дошки приблизно 15 міліметрів. Цвяхи при цьому потрібно виставити під кутом 40 градусів. Для фіксації однієї дошки слід використовувати мінімум два кріпильні вироби.
4. Коли перша планка зафіксована, приступають до монтажу другої. Рекомендований зазор між сусідніми дошками повинен становити мінімум 3 міліметри. Всі елементи настилу закріплюють за описаною технологією.
5. Приступають до завершальної обробки підлоги. Буде достатньо навіть двох шарів оліфи. Від фарбування краще відмовитися.

При облаштуванні непротікаючої підлоги використовують шпунтовочну дошку. Елементи настилу укладають пазом всередину кімнати. В процесі підгонки слід постукувати киянкою по торцю з пазом. Якщо не дотримуватися цього правила, шпунт може зламатися, оскільки він у 2 рази тонше полотна вироби. Тут у майбутньому може бути встановлена купіль пластикова для лазні, яка зараз зустрічається в лазнях все частіше.

Не протікаючу підлогу в мийці в дерев'яній лазні або іншого виду банної споруди облаштовують наступним чином:

1. В першу чергу роблять чорнову основу. По краях знизу змонтованих лагів прибивають дерев'яні бруски розміром 5х5 сантиметрів. На них укладають дошки чорнової основи, для чого можна використовувати деревину 2-3 сорту. Їх фіксують цвяхами.
2. Далі забезпечується гідроізоляція підлоги в лазні в мийній кімнаті. Для цього поверх чорнової основи настилають, наприклад, руберойд або щільну плівку.
3. Монтують теплоізоляцію. Оптимальним вибором теплоізоляційного матеріалу можна назвати керамзит, який висипають між лагами. Зверху утеплювача поміщають другий шар гідроізоляції.
4. На завершальному етапі приступають до створення чистового настилу зі шпунтованих дощок. Укладання проводиться за тією самою технологією, що й у випадку з протікаючим підлоговим покриттям, але елементи підлоги фіксують без щілин.
5. Допускається відмова від кріплення дощок цвяхами. Тоді їх можна буде знімати, щоб виносити з мийної кімнати з метою просушування. В такому випадку використовують особливий метод: мостини фіксують по краях за допомогою брусків, які в свою чергу прикріплюють до лагів шурупами-глухарями. Коли виникає необхідність, їх викручують, бруски та дошки знімають і поза мийною просушують.

Влаштування конструкції вентилювання

Найпростішим методом розв'язання проблеми з вентилюванням простору, наявного між чорновою основою і чистовою обробкою підлоги, вважається створення отворів, до яких приєднують труби, що виводять з мийної кімнати воду.

Існує ще інший спосіб, як можна створити вентилювання – це монтаж різнорівневих підлог. Тому в кожному приміщенні роблять підлогову конструкцію різної висоти. Наприклад, в мийній кімнаті поверхня підлоги буде нижче, ніж у передбаннику, на 3 міліметри.

Варіант перший найбільш популярний серед забудовників, при цьому порядок виконання роботи наступний:

1. У кутах мийної кімнати в основі підлоги залишають отвори, призначені для укладання вентиляційних труб з діаметром 5-10 сантиметрів. Матеріал їх виготовлення може бути різним.
2. Встановлюють труби для вентилювання після завершення обробки стін в кімнаті. Вироби діаметром не більше 5 сантиметрів можна замаскувати під обшивкою. Труби більшого перерізу потрібно встановлювати в банних будівлях, які відвідують частіше двох разів на тиждень. Їх монтують по кутах приміщення, прикріплюючи до поверхні стін за допомогою спеціальних хомутів.

Облаштування бетонної підлоги

Підлогове покриття, створене із застосуванням бетонної суміші, прослужить понад 25 років, в той час, як дерев'яна підлога та лаги лише 6-10 років. Але монтаж стяжки трудомісткий процес, оскільки потрібно буде придбати або приготувати розчин і залити його, зробивши армування. Також потрібно укласти теплоізоляцію і виконати інші заходи.

Порядок заливки бетонних підлог:

1. Спочатку готують приямок, куди буде надходити вода з мийної кімнати. Щоб його зробити, роблять яму. В приямку прокладають трубу діаметром 15-20 сантиметрів і виводять її в стічну канаву, систему каналізації або інше аналогічне місце. Розміри приямка залежать від площі приміщення.
2. Ґрунт розрівнюють і на нього висипають биту цеглу 15-сантиметровим шаром. Поверх поміщають щебінку шаром в 10 сантиметрів, після чого втрамбовують. В інших варіантах засипки використовують спочатку щебінь, а потім пісок або биту цеглу та пісок. Всі способи вважаються правильними.
3. Для гідроізоляції зверху засипки в один шар укладають руберойд чи інший аналогічний рулонний матеріал, не забуваючи про необхідність робити 10-сантиметровий напуск на стіни. Для забезпечення повної герметизації місця стиків і шви обробляють бітумом.
4. Зверху гідроізоляційного матеріалу висипають утеплювач – керамзит. Товщина шару залежить від клімату в конкретному регіоні. Найчастіше засипку роблять висотою 5-10 сантиметрів. Поверх керамзиту поміщають армувальну сітку, переважно з осередками 15х15 сантиметрів, зібрану з прутків діаметром 10 – 12-міліметрів. У місцях перетину їх скріплюють гнучким в'язальним дротом. Сітку для надійності фіксують цементним розчином. Перед заливкою на основі закріплюють напрямні.

На завершення роботи заливку піщано-цементної стяжки вирівнюють, розподіливши суміш рівномірно по поверхні. Для розгладження користуються, наприклад, відрізком обрізної дошки. Щоб приготувати розчин, бажано використовувати спучений пісок (перліт). При його застосуванні важливо дотримуватись правильних пропорцій.

Розчин роблять наступним чином:

1. У ємність (бетономішалку або корито) насипають 2 відра перліту і наливають 10 літрів води. Все добре перемішують.
2. Потім додають ½ частину 10-літрового відра спученого піску, замішують масу протягом 10-15 хвилин, вливають 5 літрів води. Заміс продовжують, поки не вийде однорідна суміш.
3. Потім засипають відро перліту і заливають 2 літри води. В результаті повинен вийти практично сипучий склад. Воду додавати не слід. Після того, як маса настоїться протягом 10 хвилин, вона придбає пластичність.

Готову масу укладають і розрівнюють. Шар повинен бути не більше 15 міліметрів. Він повністю застигає через 4-5 діб. Зверху при бажанні кладуть керамічну плитку.